موضوع: آموزش عکاسی

سلام
در مورد عکاسی و عکس گرفتن سعی می کنم چیزهایی که تا حالا یاد گرفتم اینجا بذارم . شما هم که همفکری یادتون نمیره .
اول اینکه دوربین عکاسی چه اجزایی داره .


1. لنز ( LENS )
این لوله استوانه ای شکل که در جلوی دوربین عکاسی نصب شده یا می شود ( لنزهای ثابت و لنزهای قابل تعویض ) از تعدادی عدسیهای مختلف که بر هم منطبق شده است تشکیل شده و وظیفه آن عبور دادن نور و تشکیل تصویر بر روی ضبط کننده داخلی دوربین عکاسی می باشد. در ساختمان لنزها مجموعه عدسیهای مختلفی بکار گرفته می شود تا تصویر واضحی از سوژه را در فاصله ثابت تشکیل دهد که آنرا فاصله کانونی لنز و سطحی که تصویر روی آن شکل می گیرد سطح کانونی عدسی می نامند. لنزها قادر هستند به دو حالت دستی و اتوماتیک هم فاصله کانونی خود را تغییر دهند و هم عمل فوکوس کردن ( تنظیم فاصله بین دوربین عکاسی و سوژه ) را انجام دهند.

2. دیافراگم ( IRIS ) یا ( APERTURE )
روزنه ای در دوربین عکاسی است که با بزرگ و کوچک کردن آن می توان شدت رسیدن نور به نگاتیو ( در سیستم آنالوگ ) یا حسگرهای CCD و CMOS ( در سیستم دیجیتال ) را کنترل نمود ، در دوربینهای عكاسی ساده و ارزان قیمت مقدار دیافراگم ثابت است ولی در اکثر دوربینهای عکاسی حلقه هایی بر روی بدنه لنز وجود دارد که می توان با کمک آن مقدار دیافرگم را کم و زیاد نمود ، در دوربینهای عکاسی پیشرفته با اجرای برنامه عکاسی اتوماتیک یا در روش اولویت با سرعت عکس گرفتن ، مقدار دیافراگم بصورت اتوماتیک و با توجه به شدت نور توسط دوربین انتخاب می شود.
کارکرد دیافراگم در دوربینهای عکاسی همانند چشم انسان است که با توجه به شدت نور بسته تر یا بازتر می شود که در چشم انسان این عمل بطور اتوماتیک و سریع انجام می شود ولی در دوربینهای عکاسی اگر نخواهیم از روش اتوماتیک یا اولویت سرعت عکس گرفتن استفاده کنیم به کمک حلقه های نصب شده در روی لنز باید مقدار دیافراگم مناسب را انتخاب نمود.

3. شاتر ( SHUTTER )
تیغه ای فلزی یا تیغه ای پرده ای است که معمولا در جلوی نگاتیو ( در سیستم آنالوگ ) یا حسگرهای دیجیتالی قرار دارد تا نور محیط و سوژه به آنان نرسد و فقط زمانیکه که عکس گرفته می شود با سرعتی که توسط عکاس یا دوربین عکاسی انتخاب می شود باز و بسته خواهند شد ، مدت زمان لازم نور دیدن ( که معمولا کسری از ثانیه است ) برای ضبط تصویر بر روی نگاتیو و یا حسگر توسط این تیغه انجام می شود ، می توان گفت بطور کلی وظیفه شاتر کنترل مدت زمان نور دیدن نگاتیو یا حسگر می باشد. در بعضی از دوربینهای عکاسی این تیغه در بین یا پشت اجزای تشکیل دهنده لنز تعبیه شده است که به شاتر پره ای معروف هستند ولی در اغلب دوربینهای عکاسی در مقابل نگاتیو یا حسگر کار گذاشته شده اند و ملقب به شاتر سطح کانونی می باشند.

4. ثبت کنندگان تصویر
همانطور که مختصرا در قسمتهای بالایی گفته شد وظیفه دوربینهای عکاسی ثبت سوژه های مقابل دوربین است که توسط عکاس به دوربین دیکته می شود ، ثبت تصویر بر روی چه چیزی ؟
الف:در سیستم آنالوگ
در این سیستم و در قسمت انتهایی دوربین عکاسی درب کوچکی وجود دارد که باز شده و درآن فیلم نگاتیو یا پزیتیو ( اسلاید ) قرار می گیرد که این قسمت به بک ( BACK ) یا پشتی دوربین معروف است و بعد از کار گذاردن فیلم بسته می شود و تا انتهای عکاسی این درب باز نمی شود تا فیلم نور نا خواسته نبیند و اصطلاحا نسوزد.
ب:در سیستم دیجیتال
در این سیستم دوربین عكاسی فاقد درب پشت می باشد و وظیفه ضبط تصاویر به عهده حسگرهایی مانند CCD یا CMOS می باشد .
وظیفه این حسگرها ثبت تاریكی و روشنایی تصاویر میباشد كه بعد از پردازش به صورت تصاویر روی كارت حافظه دوربین آنهار را ذخیره مینمایند ، این حسگرها رنگها را تشخیص نمیدهند و فقط روشنایی و تاریكی تصاویر را ثبت میكنند و به همین علت است برای تعیین رنگ هر نقطه (‌PIXEL ) از سه لایه حسگر به رنگهای قرمز ،‌آبی و سبز استفاده میشود ، در كنار این حسگرها تراشه هایی بكار گرفته میشود كه وظیفه آن پردازش و تركیب این سه رنگ میباشد و رنگ اصلی را بدست میدهد.


انواع دوربینهای عکاسی
دوربینهای عکاسی آنالوگ
در این سیستم دوربینهای عکاسی بر اساس قطع فیلمهایی که در داخل دوربین قرار می گیرند دسته بندی می شوند مانند: دوربینهای 110
این دوربینهای عكاسی از فیلمهای کارتریج با قطع 11در 17میلیمتر استفاده می کنند ، لنز این دوربینهای عكاسی عمدتا ثابت و تعیین مقدار دیافرگم یا تعیین سرعت شاتر بسیار محدود می باشد ولی عکاسی با آن ساده و عامه پسند است و کیفیت عکسهای گرفته شده مطلوب نیست و فقط در شرایط نوری خوب قادر به ارائه عکس مطلوبتری می باشد و در حال حاضر و با توجه به سیستمهای جدید چند سالی است که تولید این دوربیهای عکاسی متوقف شده است.


دوربینهای عکاسی دیجیتال ( COMPACT یا ببین و بگیر)

در سیستم دیجیتال دیگر عکاس احتیاج به خرید فیلم و مراحل ظهور و چاپ عکس ندارد و این وظیفه به عهده حسگرهای CCD یا CMOS تعبیه شده در دوربین عكاسی می باشد که تصاویر را ثبت و ضبط نمایند و بعد از پردازش آنرا به حافظه دوربین برای کارهای آتی بسپارد ، دیگر وسیله ای که در دوربین عکاسی بکار گرفته شده استفاده از صفحه نمایش عکس برای دیدن سوژه و محیط عکاسی و سپس دیدن عکس گرفته شده می باشد که ضرورت دیدن از ویزور دوربین را منتفی می سازد ولی همانند دوربینهای آنالوگ انعکاسی تصویر مقابل دوربین را کامل عرضه می نماید.



دوربینهای عكاسی آماتوری
در این نوع دوربینها دارای لنز ثابت بوده و لنز فقط خاصیت زوم کردن ( عقب و جلو بردن سوژه ) را دارند ، قطع حسگر ثبت کننده تصویر کوچک می باشد و عدسیهای بکار رفته در ساختمان لنز این دوربین عکاسی از مواد ارزان قیمت تهیه می شود ، وزن این دوربینها بسیار سبک بوده و براحتی در جیب جای می گیرند و کار کردن با آن بسیار ساده است کافی است دوربین را جلوی سوژه قرار داده و دگمه عکاسی را فشار داد ، قیمت این دوربینها ارزان بوده و برای کسانی که مایل هستند فقط عکاسی نمایند و علاقه کار حرفه ای را ندارند مناسب است


دوربینهای عكاسی نیمه حرفه ای
این دوربینها بر خلاف دوربینهای عكاسی فوق قابلیت تعویض لنز را دارا می باشند و از حسگرهایی با کیفیت بهتر و قطع بزرگتر ساخته شده اند که این حسگرها می توانند با جذب نور مناسب و پردازش آن عکسهایی با کیفیت مطلوب تهیه نمایند ، اندازه دوربینها بزرگتر و تجهیزات بیشتری برای آنها منظور شده است و به همین خاطر قیمت این دوربینها تا چندین برابر قیمت دوربینهای آماتوری می باشد و کار کردن با آنها مستلزم یادگیری از طریق افراد مطلع یا خواندن دستورالعملهای خود دوربین می باشد و باید به دفعات مختلف عکس گرفت تا معایب کار تصحیح شود و نتیجه مطلوب از عکاسی گرفته شود.


دوربینهای عكاسی حرفه ای
اندازه قطع حسگرهای این نوع دوربینهاعكاسی بزرگتر شده و به دوربینهای FULL FRAME یا دوربینهایی با کادر کامل نامیده می شوند که معمولا قطع حسگر آنها 36 x 24 میلیمتری یا همان اندازه نگاتیوهای دوربینهای آنالوگ 35 میلیمتری می باشد و ساختمان ظاهری این دوربینها همانند این دوربینها بوده ، در ساخت این دوربینها از مواد با کیفیت عالی استفاده شده و قدری وزن آنها سنگینتر از دو نوع دوربین عكاسی دیگر است و دگمه ای فراوانی برای کارکردهای مختلفی روی بدنه این دوربینها نصب شده که به عکاس این امکان را می دهد تا بنحو دلخواه با دوربین کار کند.
لنزهایی با فواصل کانونی گوناگون برای این نوع دوربینها توسط شرکتهای معروف تولید تجهیزات عکاسی ساخته شده که به عکاسن حرفه ای کمک می کند نهایت استفاده را از دوربین خود بکند ، تجهیزات دیگری مانند فلاشهای قوی ، موتورهایی که زیر دوربین بسته می شود ، کنترل از راه دور ، تجهیزات عکاسی در زیر آب و ....... کمک می کند این محصول در سرتاسر دنیا برای هر نوع عکاسی آماده باشد ، عکسهای خبری در جهان ، عکسهای هنری ، عکسهای استودیویی ، عکسهای ورزشی ، عکاسی در زیر آب عکاسی در فضا و ... حتی فیلم برداری و ساختن فیلمهای سینمایی و مستند توسط این دوربینها امروزه انجام میشود.

منبع : PROPHOTOCOM

سلام
بهتره هربار یه مسابقه با یه موضوع در بخش عکاسی داشته باشیم . اولین موضوع بافت . دو هفته هم از امروز فرصت دارین .
کیفیت کار رو متوسط بذارین . رنگی و سیاه و سفید بودنش سلیقه ایه چون برمیگرده به نحوه ارائه کار . نوع دوربینم که آزاده . میدونید که مهم ایده اس. خوابتون نبره ها منتظریم .

سلام
چندتا نمونه بافت بذارم که آشنابشید بافت به چی میگیم

اینم هم بافته هم سرعت شاتر بالاست که باعث میشه مورد عکاسی متحرک فریز و ثابت بشه

سلام

خیلی وقت پیش این عکس را گرفته بودم تا مطلبی راجع به ماهی و ماهیگیری توی سایت ارائه کنم که گمونم نشد و باقی موند تا اینجا ازش استفاده کنم .

این صدف های زنده را از توی ساحل جمع میکنن و بعدش توی فروشگاه های لوازم ماهیگیری برای صیادهای ماهی عرضه میکنن .
محتوای داخلی صدف را به قلاب میزنن و باهاش ماهی میگیرن.
توی فصل صید ماهی سفید از این طعمه استفاده میکنن .

شرمنده که مطالب با عکاسی نامربوط بود . گفتم شاید توضیح برای درک بهتر عکس مفید باشه .

صدف زنده برای صید ماهی سفید

سلام
ممنون آقای ترابیان عکس قشنگیه .
بافت به هرچیز تکرار شونده میگیم . که گاهی مواقع میشه دو یا چند بافت با رنگای مختلف رو کنار هم اورد که ایجاد تضاد کنه مثلا یه گل کنار یه دیوار سیمانی . مثل عکس آقای ترابیان که دوتا بافت داره . یکی بافت زیر صدفا و یکی بافت خود صدفا . یه کار دیگه هم میشه کرد : از اطراف کار یه کم حذف کنیم تا بیشتر کار بشه صدفا . این میشه یه عکس دیگه .
راستی یه نکته یادم اومد . باید همیشه یه جوری عکاسی کنیم که نخوایم زیاد از عکس حذف کنیم چون وضوح تصویرو از دست میدیم . برای همین به اطراف تصویر هم باید خیلی دقت کرد .
یه نکته هم درباره کادر بندی . معمولا برای عکس سوژه رو وسط نمیذاریم مگه اینکه مثل کار پوستر بخوایم مرکز توجه باشه . بهتره مستطیل کادر رو به 9 قسمت تقسیم کنیم و نقاط تقاطع که میشه 4 نقطه رو نقاط طلایی میگن و بهتره سوژه روی اون نقطه ها باشه .

سلام
مسابقمون که خیلی ماه بود ! حالا برسیم به یه مطلب دیگه:
یه وقتایی هست که میخوایم یه عکس از منظره بگیریم ولی همه عکس توی لنز دوربین جا نمیشه و مجبوریم فیلم بگیریم یا چندتا عکس از منظره بگیریم چون لنز واید نداریم . این مشکل با فتوشاپ قابل حله .
برای شروع یه جای مناسب با زاویه خوب انتخاب می کنیم و ازمنظره شروع میکنیم به عکس گرفتن ولی به این شرط که جامونو عوض نکنیم تا زاویه دید عوض نشه و هر عکس با عکس قبلی یه اشتراکی داشته باشه و اگه خواستیم دو ردیف عکس بگیریم هر عکس هم با عکس قبلی و هم با عکس پایینی خودش که هم ردیفشه باید اشتراک داشته باشه
حالا میریم سراغ فتوشاپ :
file / automate / photomerge یه پنجره باز میشه که با گزینه browse عکسا رو میاریم . سمت چپ پنجره چندتا گزینه داره و همینطور پایین صفحه دوتا گزینه داره که برای غیر از دو مدل آخر سمت چپ فعاله . ما گزینه auto رو برای بار اول انتخاب می کنیم و کاری به گزینه های پایین صفحه نداریم فعلا . یه کم زمان میگره تا برنامه عکسا رو پردازش کنه و با کنار هم گذاشتن عکسایی که قسمت مشترک دارن یه عکس بزرگ بهمون بده .
بهتره که یه کم از مقداری که از منظره میخوایم بیشتر عکس بگیریم چون بعد از پردازش ممکنه مجبور بشیم یه جاهایی رو حذف کنیم .
اول روی یه سوِژه کوچیک امتحان کنید تا دستتون بیاد چطوریه بعد برین سراغ یه منظره بزرگ .
قسمتای دیگه پنجره رو هم امتحان کنید شاید اونا رو بیشتر بپسندید .

سلام
بد نیست یه مطلب کوچیک درباره دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای داشته باشیم .
این دوربین ها یه پسوند raw دارن که بزرگترین سایز عکس رو بهمون میده و توی دوربین های سونی و فوجی پسوند tiff . این سایز کیفیت خیلی بالا و خوبی داره و فکر کنم این مورد رو اشاره کردم که تمام انرژی سنسور رو میگیره و برای چاپ مناسبه . عکسای با فرمت Jpeg که همه می شناسیم 256 پله رنگی دارن ولی عکسای با فرمت raw دارای 12000 پله رنگی هستند پس معلومه که هم کیفیت بالایی دارن و هم میشه ویرایش خوبی در صورت داشتن ایراد و اشکال روشون انجام داد . برای ویرایش عکس نرم افزار Light room مناسبه که البته خودمم هنوز بلد نیستم ولی توی فتوشاپم میشه یه کارایی کرد .
اگه عکستون با این پسوند احتیاج به ویرایش داشت بکشینش توی صفحه فتوشاپ که پنجره HDR باز میشه و راحت میشه روش کار کرد . از جمله نور زیاد یا کم . رنگهایی که باید ویرایش بشن و همینطور کجی عکس . توی منوها هم میشه پیداش کرد .
یه گزینه مفید دیگه lens correction که توی مسیر file / automate میشه پیداش کرد . این پنجره برای یه دستکاری هایی روی عکس در مورد پرسپکتیو و رنگ طبق مدل دوربین مفیده . توی فتوشاپ 6 میتونید مدل دوربین رو (البته اونایی که داره چون فتوشاپای ما قابل به روز شدن نیست و مدل دیگه ای نمیشه بهش اضافه کرد ) انتخاب می کنیم و طبق اون انگار که عکس دوباره تنظیم میشه و یه تغییراتی روش میده البته میشه به صورت دستیم تنظیمش کرد .
برای merge ( یکی کردن لایه ها ) کردن لایه های عکس raw هم توی همین قسمت automate یه گزینه هست .

سلام
برای اینکه جزئیات عکسی که دیدیم ببینیم کافیه روی عکس توی کامپیوتر کلیک راست کنیم و گزینه Properties رو انتخاب کنیم و وارد سربرگ Details بشیم . همه اطلاعات عکس از جمله تاریخی که عکسو گرفتیم . اسم دوربین . resolution . سرعت و زمان نوردهی . اینکه از فلش استفاده کردیم یا نه .اسمش توی دوربین . حجم عکس .کی روی عکس کار کردیم و با چه نرم افزاری و .... ثبت شده . پس اینکه تاریخ و ساعت عکس رو تنظیم کنیم ولی روی عکس حک نشه مشکلی پیش نمیاره .

سلام
بازم یه سری به فتوشاپ بزنیم
یه مورد هست به نام مدیریت رنگ که بعد از گرفتن عکس روی عکسمون یه ویرایش رنگی انجام میدیم و میفرستیم برای چاپ
توی منوی image گزینه adjustment رو که انتخاب کنیم یه سری گزینه داریم برای ویرایش رنگ عکس که خیلی مفیدن و کاربرد این چندتا از بقیه بیشتره :
بهتره کارها به همین ترتیب انجام بشه .

exposure برای وقتیه که عکس زیاد نور خورده و باید تنظیم بشه.

brightness / contrast از اسمش مشخصه برای ایجاد کنتراست که معمولا تا 30 بیشتر به contrast ندیم بهتره.

hue / saturation اینجا گزینه saturation رو تا 40 قرار میدیم.

level یه گیره سمت چپ نمودار هست برای رنگ مشکی . اگر این گیره تا نمودار فاصله داشت یعنی احتیاج به اصلاح داره و گیره رو تا شروع نمودار می کشیم.

گزینه بعدی توی قسمت filter / sharpen / unsharpen mask که برای تیز کردن لبه ها یا نشون دادن لبه ها توی جاهایی که تفاوت رنگ هست استفاده میشه و تنظیماتش اینطوریه : amount تا 130 - radius روی 1 - threshold هم 0

اگه این مقادیرو خیلی بیشتر یا کمتر بدیم یا توی گزینه های دیگه رنگ رو زیادی تغییر بدیم دیگه عکس حالت پوستر پیدا میکنه .
آخر کار هم که باید resolution عکس رو برای چاپ بذاریم روی 300 و خروجی jpeg بگیریم.